Обозначение мерок таблица. Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья. Итак… что такое выкройка – основа

В отличии от массового промышленного производства одежды, где используют типовые выкройки нескольких размеров, индивидуальный пошив должен быть индивидуальным!
А значит, необходимо учитывать особенности того человека, для которого шьется одежда.

Для того, чтобы построить выкройку, а затем и сшить одежду с учетом личных особенностей человека, необходимо провести ряд измерений. Эти измерения принято называть мерками, а процесс измерения — снятием мерок.

Для того, чтобы правильно снять мерки, и, как следствие, построить выкройку, одежда по которой идеально подойдет по фигуре, необходимо соблюдать ряд правил:

— измерения производят плотной сантиметровой лентой. Сантиметровую ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать;
— тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными руками; положение ног - пятки вместе, носки развернуты;
— целесообразно снимать мерки по белью, чтобы лишняя одежда не искажала показания;
— парные размерные показатели нужно определять по правой стороне;
-ошибка измерений не должна превышать 0,5 см.

Снятие мерок начинают с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.

Линию талии фиксируют тонкой тесьмой, которую располагают строго горизонтально при пошиве плечевых изделий (платья, блузки, жакеты) и так, как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий (юбки, брюки).

Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая - у края плеча) отмечают мелом или карандашом, центр груди - булавкой.

Для фиксирования линии глубины проймы (задний и передний угол подмышечной впадины) и длины бока под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 2-3 см, длиной 30 см, сложенную вдвое.

Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода. В этих случаях снимают дополнительные мерки, контролирующие, основные.

Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере.

Показатели полуобхватов округляют до целых значений, показатели половины ширины спинки и переда не округляют. Например, обхват груди равен 105 см, ширина спинки 37 см; записать нужно 52 (или 53) и 18,5 соответственно. Мерки длины записывают полностью.

В условной краткой записи мерок первая прописная буква (или две буквы) обозначает название измерения:
В - высота, Г - глубина, ПО-полуобхват и т. д.; строчные буквы, а в некоторых случаях еще и цифры, обозначают место измерения.
Например, Дст-длина спины до талии. Ор - обхват руки, ПОг1 - полуобхват груди первый.
В дальнейшем, в данных для построения чертежей изделий будем приводить только краткую запись мерок, без расшифровывания.

Для построения выкроек изделий нужны следующие мерки:

1. Полуобхват шеи (ПОш ).
Сантиметровую ленту накладывают над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди она проходит по основанию шеи и замыкается впереди над яремной впадиной.

2. Полуобхват груди первый (ПОг1 ). Ленту накладывают на лопатки горизонтально, она касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди.

3. Полуобхват груди второй (ПОг2 ). Эта мерка определяет размер изделия при построении чертежа. После предыдущего измерения ленту на спине не сдвигают, спереди она проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.

За. Полуобхват груди третий (ПОг3 ). В промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкают на правой стороне груди.

4. Полуобхват талии (ПОт ). Ленту накладыпают горизонталь но вокруг туловища по линии талии.
При пошиве некоторых изделий бывает нужна мерка полного обхвата талии (От ).

5. Полуобхват бедер (ПОб ). Ленту накладывают на ягодичные точки, она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди по выступу живота и замыкается на правой стороне туловища. Бывает нужна и мерка полного обхвата бедер (Об ).

6. Длина плеча (Дпл ). Измеряется по середине плечевого ската от точки основания шеи до плечевой точки.

7. Длина рукава (Др ).
Ленту накладывают от конца плечевого шва через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута. Одновременно фиксируют (записывают) длину рукава до локтя.

8. Обхват руки (Ор ). Измеряется при свободно опущенной руке. Ленту накладывают строго горизонтально. Ее верхний край касается заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на наружной поверхности руки. Для узкого рукава дополнительно снимают обхват руки на уровне локтя и на уровне запястья, или обхват кисти (Ок ).

9. Половина ширины спины (ПШс ). Ленту накладывают горизонтально на выпуклости лопаток до задних углов подмышечных впадин.

10. Половина ширины плеч (ПШп ). Измеряется между плечевыми точками со стороны спины. Лента идет через росток. Эта мерка - контрольная.

11. Длина спины до талии (Дст ). Ленту накладывают сзади от линии талии до точки основания шеи у плеча, она идет параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток.

12. Глубина проймы (Гпр ). Измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвопочнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.

13. Длина бока (Дб ). Измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.

14. Высота плеча спины (Впс ). Определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе - значение косого измерения, в знаменателе - прямого.

15. Половина ширины груди первая (ПШг1 ). Ленту накладывают над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин вверх. Эта мерка контрольная.

16. Половина ширины груди вторая (ПШг2 ). Лента идет по выступающим точкам бюста до вертикалей, мысленно проведенных от передних углов подмышечных впадин вниз.
16а. Половина ширины бюста (ПШб ). Ленту накладывают между передними углами подмышечных впадин через выступающие точки бюста.
Две последние мерки записывают объединенно: первое число - ПШг2, второе - ПШб.

17. Центр бюста (Цб ). Измеряется между центрами грудных желез.

18. Высота груди (Вг ). Ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точ ки грудной железы.

19. Длина переда до талии (Дпт ). Эту мерку снимают непосредственно за меркой Вг. Лента, приложенная к точке основания шеи у плеча, проходит через выступающую точку грудной железы параллельно середине переда к тесьме на линии талии.

20. Длина середины переда (Дсп ). Измеряется от яремной впадины до тесьмы на линии талии. При большом бюсте к его выступающим точкам прикладывают тонкую линейку — лента проходит через нее. Для контроля измеряют глубину горловины от точки основания шеи у плеча до верхнего края линейки, положенной горизонтально у яремной впадины.
Эта мерка в сумме с глубиной горловины должна составить мерку длины переда до талии, и записывают ее двумя числами: первое- глубина горловины, второе - собственно Дсп.

21. Высота плеча переда (Впп ). Измерения производят в двух позициях: от плечевой точки до центра бюста и от той же точки (ленту после первого измерения с нее не сдвигают) параллельно середине переда до тесьмы на линии талии. Записывают оба значения.

22. Длина изделия (Ди ). Накладывают ленту от 7-го шейного позвонка, она идет вниз через линию талии до нужной точки.

23. Длина юбки (Дю ). Измеряется от линии талии по боку.

24. Длина посередине переда от линии талии до пола (Дпп ).

25. Длина по боку от линии талии до пола (Дбп ).

26. Длина от талии до пола сзади (Дсп ). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника.
Длина юбки посередине переда (Дп ). Ее значением является разность между меркой Дпп и длиной от низа юбки до пола.
Длина юбки сзади (Дс ). Разность между меркой Дсп и длиной от низа юбки до пола.

27. Длина брюк , длина брюк до колена (Дбр , Дбрк ). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки.

28. Обхват бедра (о. бедра ). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.

29. Высота сиденья (Вс ). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.

30. Длина сиденья (Дс ). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.

31. Длина шага (Дш ). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.

32. Обхват колена (Ок ). Измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.

33. Высота подъягодичной складки (Впя ). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.

Прежде, чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки.

Полуобхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда (ПОг2 = ПШс + Шпр + ПШп).
Половину ширины спины берут по снятой мерке.
Ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор/3 + 0,5 см).
Половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб — 2 см).
Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз.
Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр + Дб).
При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Oг).

Извините, комментирование приостановлено.

Шитье

Как снимать мерки

Здравствуйте всем рукодельницам!

Как Вы думаете, что самое главное в подборе гардероба?

Правильно, главное, чтобы костюмчик «сидел»!

А от чего это зависит? Конечно же от точности снятия мерок!

Как снимать мерки?

Измерения производите плотной сантиметровой лентой. От точности измерений зависит правильность построения чертежа.

Очень важно!

- при снятии мерок сантиметровую ленту не ослабляйте и не натягивайте

- человек, чья фигура измеряется, должен сохранять привычную осанку, стоять прямо, с опущенными руками, положение ног – пятки вместе, носки развернуты

- для более точных показаний снимайте мерки по белью

- парные размерные показатели всегда определяйте по правой стороне

- погрешности измерений не должны превышать 0,5 см.

При снятии мерок:

Линию талиизафиксируйте тонкой тесьмой: при пошиве платья, блузки или жакета строго горизонтально, при пошиве юбки или брюк – так, как тесьма ляжет по фигуре.

Центр груди отмечайте булавкой, положение плечевого шва – мелком или карандашом. При снятии мерок глубины проймы и длины бока для фиксации под руку подложите полоску плоской бумаги длиной 30 см, шир. 2-3 см.

Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода, в этом случае снимаются дополнительные мерки для контроля основных.

При раскрое ткани выкройка раскладывается на сложенную вдвое ткань, поэтому чертежи строятся на половину фигуры. Мерки обхвата (кроме обхвата руки) записываются в половинном размере – полуобхваты и округляются до целых значений. Мерки половины ширины переда и спинки не округляются. Показатели длины записываются полностью.

Условные обозначения мерок

Прописными буквами обозначаются названия измерений (ПО – полуобхват, В – высота, Д – длина и т. д.). Строчными буквами обозначается место снятия мерок (ПОг – полуобхват груди, Ор – обхват руки, Вг – высота груди…).

Научится шить можно самостоятельно, либо пройдя специальные курсы. Если вы все таки решили сделать это сами, то в первую очередь, следует научиться читать выкройки, которые прилагаются к любой модели в журналах или специальных книгах по шитью.

К журналам любые выкройки приводятся на специальном прилагаемом форматном листе, все они нанесены разноцветными линиями, разной конфигурации (пунктиром, волнами, точками и другими необычными линиями). В описании каждой модели обязательно указывается пример линий, по которым следует читать нужную выкройку. Переводить такую выкройку следует на прозрачную тонкую папиросную бумагу или кальку, также можно воспользоваться для этих целей специальным копировальным резцом и перевести её на даже на обычную бумагу.

В книгах готовые выкройки снабжены иллюстрацией предмета одежды и описанием техники шитья изделия (или составляющих деталей). Если выкройки даны более чем на один предмет одежды или более чем один размер одного изделия, то обычно они маркируются, например А, В, С.

Размер

Размер очень важен. Проверьте выбранную вами выкройку и найдите ту, которая
наиболее близка к снятым с вас меркам. Не пожалейте времени, чтобы изучить
выкройку перед тем, как начнете ее вырезать.

План раскладки выкройки

План раскладки выкройки показывает оптимальное расположение деталей выкройки
на ткани; он зависит от вашего размера и ширины вашего материала.

Кромка

Кромка ткани – это узкая полоска вдоль долевого края ткани на каждой стороне отреза. Она отличается выработкой и обычно бывает более толстой. При раскрое удаляйте кромку, чтобы шов впоследствии не морщил.

Ткань в изделии может располагаться в трех направлениях. На деталях выкройки нанесены длинные стрелки, показывающие направление кроя материала.

Используются, когда в детали выкройки долевая нить ткани идет параллельно кромке. Нить ткани в этом направлении называют основой.

Располагаются поперек долевой нити, или перпендикулярно к кромке и указывают, что деталь выкройки лежит по поперечной нити, называемой нитью утка.

Диагональная стрелка (раскрой по косой нити) применяется, когда материал складывают треугольником под углом 45°. Линия сгиба показывает, где проходит сгиб.

Линия кроя

Сплошная жирная линия, разная для каждого размера.

Линия сгиба

Маркировка, обозначающая, что здесь не будет шва.

Линия шва

На выкройке обозначается пунктирной линией.

Метки для петель

Иногда к выкройке прилагается отдельная полоска с линией и с метками для петель под пуговицы. Эту линию совмещают с деталью кроя и размечают расстояние между петлями.

Маленькие галочки показывают точное совмещение двух деталей выкройки. Они также помогают выкраивать материал в соответствии с направлением долевой нити.

Эти метки обычно проставляют, слегка надрезая ткань, однако никогда не надсекайте припуски слишком близко к линии шва. (Только на деталях рукава: одна метка ставится на передней части рукава; две метки – на локтевой части.)

Копировальные стежки (силки)

Силками маркируют линию втачивания «молнии», расположение вытачек и разные фигурные элементы, которые необходимо перенести с выкройки на ткань.

Силки разрезают после удаления выкройки.

Метки для пуговиц

Место, где должна быть пришита пуговица, указывается крестиком. Проверьте, находятся ли крестик и петля для пуговицы на одной линии.

Стрелка с точками показывает, что в этом месте необходимо заложить складку.

Обычно сгиб отмечают сплошной линией. Его следует направлять к пунктирной линии.

Патронка – ситцевая копия предмета одежды, который вы собрались сшить.
Используя этот прием, вы можете сделать идеальный образец перед применением основной ткани.

Стрелки и линии шва можно разметить на патронке шариковой ручкой. Это дает возможность сделать соответствующую подгонку выкройки по фигуре.

Комплект готовых бумажных выкроек включает подробную и чертеж выкройки в натуральную величину, вложенные в цветную обложку с изображением готового изделия. Указано также, как определить необходимый размер выкройки и рассчитать количество ткани и вспомогательных принадлежностей. В инструкции показано, как пользоваться данной выкройкой и что означает нанесенная разметка. Кроме того, приведена схема раскроя а также советы по отделке. Детали выкройки в натуральную величину приведены на бумаге для одного или нескольких размеров. В случае нескольких размеров на выкройке обозначены дополнительные линии для 3-х или 4-х размеров. Сами выкройки удобнее выбирать по выпускаемым издательствами для торговых предприятий каталогам.

На обложке представлена фотография или рисунок выбранного готового изделия и возможные варианты фасона. На обратной стороне зачастую размещены таблицы по расчету количества ткани, необходимого для каждого варианта фасона, таблицы размеров, рекомендации по подбору тканей и схематические рисунки деталей выбранного изделия.

1. Количество деталей для кроя изделия;
2. Кодовый номер для заказа;
3. Детальное описание фасонов изделий и их возможных; вариантов;
4. Размеры выкройки в метрической системе и английские размеры окружности груди, талии и бедер;
5. Рекомендации по выбору тканей;
6. Необходимые принадлежности;
7. Рисунок изделия, вид спереди и сзади с положением вытачек и молнии;
8. Приводится размер готового изделия;
9. Таблица расчета количества ткани, в верхней части которой обозначен размер, а ниже — выбранный фасон и ширина ткани.

Условные обозначения на выкройке

Наиболее важными обозначениями на деталях выкройки являются прямые линии со стрелками, указывающими направление долевой нити, а на выкройке указаны места сгиба ткани. На выкройке могут встречаться эти обозначения. а также и другие символы для ознакомления – точки, линии и всевозможные метки.

На выкройках указаны линии для вырезания разных размеров. На большинстве выкроек линии имеют разное начертание.

1. Одиночная линия, совпадающая со всеми размерами;
2. Прямая линия со стрелками для расположения выкройки по долевой нити;
3. Несколько линий для выбора нужного размера;
4. Линия подгонки.

На выкройках для одного размера напечатана одна линия отреза.

В адрес Школы шитья поступает много вопросов о том, для чего нужна выкройка, можно ли без нее обойтись и как построить выкройку, чтобы изделие сидело точно по фигуре. Мы решили более подробно раскрыть эту тему и вместе с вами разобраться в том, что же такое выкройка.

Базовая выкройка – для чего она нужна?

Перед тем как сшить любое изделие, — будь то платье или жакет, необходимо сделать его эскиз – рисунок будущей модели. После того как продуманы все детали, можно приступать к моделированию. Именно на этом этапе нужна базовая выкройка, построенная по меркам, снятым с фигуры. И тут возникает главный вопрос: какую базовую выкройку использовать?
Есть разные силуэты – прилегающий, полуприлегающий и свободный.

Они отличаются между собой тем, что по-разному сидят на фигуре. Прилегающий силуэт плотно облегает фигуру, подчеркивая все ее изгибы и достоинства.
Полуприлегающий силуэт более просторный, название свободный силуэт говорит само за себя.
И тут возникает вопрос: если дизайнером разработана модель платья, согласно выбранного силуэта, какую базовую выкройку использовать?
Ответ: для каждого силуэта нужна своя базовая выкройка. Начинающим любительницам шитья построение базовой выкройки кажется сложным, однако, если вы построите выкройку-основу один раз и поймете основный принципы ее построения, то вскоре сможете это делать безо всяких сложностей. Специально для вас мы разработали простой
Резюме: каждый силуэт изделия моделируется по соответствующей силуэту базовой выкройке.

Какую бумагу использовать для выкроек?

Для построения базовой выкройки рекомендуем использовать миллиметровую бумагу. Такая бумага имеет разметку по миллиметрам и сантиметрам и продается в рулонах разным метражом. После того, как выкройка построена, переснимите ее на кальку и приступайте к моделированию фасона изделия.

Рис. 1. Миллиметровая бумага для выкроек в рулонах

Рис. 2. Калька для выкроек в рулонах

На рис. 2а показаны 3 вида бумаги для выкроек: а) миллиметровая бумага для чертежей, б) калька для моделирования фасонов изделий, с) электро-картон, который используется для готовых лекал.

Рис. 2а. Бумага для выкроек — миллиметровка, кальку и электро-картон

1. Направление долевой нити. На каждой детали выкройки вы обязательно найдете стрелку с надписью /Долевая нить или с буквами Д. Н., что одно и то же. О чем это говорит? О том, что прикалывать деталь к ткани нужно строго по направлению долевой нити, чтобы направление стрелки и долевая нить на ткани совпали.
2. Сгиб ткани. Если на деталях выкройки есть надпись Сгиб ткани , такие детали нужно раскладывать не только по долевой нити, но и по сгибу ткани – точно по краю. Припуски по сгибам не делают.
3. Специальные маркеры. Короткие черточки и треугольнички означают, что по этим меткам вы будете совмещать делали при сметывании. Метки в виде коротких черточек дополнительно сопровождаются цифрами, что позволяет не запутаться при сметывании изделия. Обязательно используйте такие метки при моделировании выкройки. Как правило, помечают верхнюю точку оката рукава, промежуточные точки для припосаживания оката, молнии.
Прямыми короткими отрезками размечают складки и защипы и т. п. Для складок дополнительно используют стрелки, которые показывают направление закладывания складок.
4. Разметка прорезных и накладных деталей. Если на вашем изделии планируются прорезные или накладные карманаы, нашивки или аппликации, любые декоративные элементы, они намечаются по месту в натуральную величину.
5. Припосаживание и сборка отдельных участков выкройки. Участок, который требуется приосадить или присборить, обозначается волнистым отрезком или пунктирной линией со звездочками по краям, такое обозначение поможет вам не ошибиться с тем, на каком именно участке нужно припосадить или присборить изделие. Обычно припосаживают окаты рукавов, рукава на локтевых сгибах, плечо спинки, отдельные детали по тем сторонам, где требуется сборка.
6. Вытачки. Вытачки размечаются на выкройке такими же линиями, что и внешние контуры деталей.
7. Дополнительно размечаются все необходимые уточнения – такие, как линии стрелки на брюках, места притачивания пат и шлевок, линии подбортов и т. п.
8. Такие детали как мешковины карманов переснимают с выкройки отдельно и выкраивают.

Как правильно приколоть выкройку к ткани

Для прикалывания выкройки к ткни лучше использовать тонкие булавки. Если вы шьете изделие из очень тонких тканей, выкройку можно приклеить к ткани при помощи кусочков малярного скотча, чтобы на ткани не осталось дырочек от иголок.
Детали выкройки обводят по конурам сплошной линией. Отступив от краев выкройки намечают припуски на швы – по всем сторонам 1,5 см, по низу изделия и низу рукавов – 4 см (рис. 4).

Рис. 4. Выкройка приколота к ткани

Для разметки карманов и других деталей на светлых тканях можно использовать простой карандаш (рис. 5), или . Контуры, нанесенные на ткань при помощи аква-маркера постепенно исчезают при контакте с воздухом или водой.

Рис. 5. Разметка карманов при помощи карандаша

На темных тканях контуры припусков и деталей можно размечать при помощи хорошо заточенного портновского мела (рис. 6) или плоского обмылка.

Рис. 6. Разметка карманов при помощи портновского мела

Чем перенести контуры выкройки на ткань

Контуры выкройки на ткань переносятся при помощи портновского мелка или специального исчезающего маркера, которые можно приобрести в магазинах фурнитуры. Мелок лучше покупать светлых оттенков – белый или желтый – для светлых тканей. Если вы используете исчезающий маркер, и по после пошива изделия контуры полностью не исчезли, просто замочите изделие не на долго в воде.

Как раскладывать выкройку на ткань

Как правило, детали выкройки раскладываются на ткань по долевой нити, за исключением тех случаев, когда требуется расположить детали по рисунку и т. п. Если на ткани есть направление рисунка, детали раскладывают в одном направлении. На тканях в клетку, требуется совмещать детали по расположению клетки (рис. 8).

Рис. 7. Неправильно расположенная на ткани выкройка

На рис. 7 и 8 показаны примеры неправильной и правильной раскладки выкроек на ткани в клетку.

Рис. 8. Правильно расположенная на ткани выкройка

На таких тканях как бархат, вельвет, искусственный мех и т. п. есть направление ворса. В этом случае все детали раскладываются по направлению ворса – сверху вниз. Но в некоторых случаях — на тканях с очень коротким ворсом, чтобы цвет изделия выглядел более насыщенным, детали раскладывают против направления ворса — снизу вверх.

Всегда ли нужна выкройка?

Выкройка нужна при конструировании и пошиве плечевых изделий, поясных изделий – юбок и брюк. Но есть изделия, пошив которых не требует выкройки, поскольку сшить их можно и без нее. Это, как правило, платья и блузки в виде балахонов, пончо, юбки со сборками по поясу (так называемые «татьянки») и т. п. Такие модели очень просты в пошиве и очень нравятся новичкам. Мы подготовили для вас много , вы можете выбрать из них понравившиеся и сшить.

Готовые выкройки из журналов — как ими пользоваться?

Самый простой способ получить готовую выкройку понравившейся модели – переснять из журнала. Однако, многие, кто пользовался готовыми выкройками из журналов жаловался на то, что они не соответствуют заявленным размерам, готовое изделие сидит мешковато и результат разочаровывает.
Чтобы вы смогли этого избежать, возьмите на заметку несколько простых советов.
1. Точно снимите мерки со своей фигуры, с учетом роста.
2. Сравните ваши мерки с табличными и определите свой размер (или наиболее близкий к вашему).
3. Для плечевых изделий основной меркой является обхват груди, для поясных – обхват бедер.
4. Перед тем, как переснимать детали выкройки, сантиметровой лентой измерьте обхват груди по чертежу, обхват талии и обхват бедер. В некоторых журналах при моделировании выкроек заложены слишком большие прибавки на свободу облегания, именно поэтому готовое изделие получается очень свободным. В этом случае, возможно, стоит остановить свой выбор на выкройке на размер меньше.
5. Рост – также является важной меркой, если ваш рост больше или меньше стандартного, выкройку придется разрезать и удлинить или укоротить по вертикали. Инструкции, как это сделать, как правило, можно найти на страницах журналов.

Журнальными выкройками можно пользоваться, если у вас стандартные размеры, и модели, которые предлагаются в журнале вам подходят. Однако, чтобы ваш гардероб был эксклюзивным, придумывайте модели самостоятельно. Такой подход позволяет реализовать самые смелые идеи, открывает безграничные возможности и дарит настоящее удовольствие от творчества.

Как хранить выкройки?

Чтобы детали вашей выкройки не потерялись, и вы могли шить по ней снова, воспользуйтесь одним из предлагаемых нами способов:
1. Заведите папку с файлами, и каждую выкройку сложите и поместите в отдельный файл, сколов детали выкройки булавками. В каждый файл дополнительно вложите лист с рисунком модели спереди и сзади и указанием размера. Любую уточняющую информацию запишите на том же листе.
2. Второй вариант – переснимите детали выкройки на электро-картон (или наклейте на тонкий картон), вырежьте детали по картону, затем пробойником сделайте отверстие и аккуратно соберите все детали на толстую веревку (или шерстяную нить), чтобы при необходимости вы могли легко развязать детали выкроек. Сделайте петлю и храните выкройку в подвешенном состоянии на вешале.

Рис. 9. Как хранить готовые выкройки и лекала

Еще больше полезных материалов по шитью вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте наши новые уроки!